Mon imprimante 3d : Une Leapfrog Creatr HS.
Il faut bien commencer quelque part, alors je commence ce blog par la présentation de mon imprimante. Clairement c'est un accessoire de Geek, et je ne pourrais pas soutenir très longtemps des arguments à la question:
"Est-ce vital à la maison, faut-il que j'en achète une demain?"
Pourtant depuis un certain temps, je cherchais des raisons de devoir en posséder une. l'une des raisons la plus évidente, est que l'on peut donner une forme à ses créations virtuelles, et pour moi ça n'a pas de prix, enfin si: celui d'une imprimante 3D ;-)
Bon je ne l'ai pas acheté neuve, car les premiers prix commencent à 300/350€ pour une imprimante qui... arrive à imprimer!
Et au fil de mes recherches, celle-ci s'est présentée à moi, et ça a été le coup de foudre! (Non, en fait elle n'était pas très chère comparé au prix du neuf, son châssis donnait une impression de conception bien rigide, son style pro comparé à une petite Reprap, et elle n'était qu'a une heure de chez moi).
Je me suis donc retrouvé possesseur d'une Leapfrog Creatr HS (pour high speed).
J'étais ultra pressé de faire des belles pièces avec, mais la réalité, a été que c'est une machine difficile à prendre en main, car elle est tout ce qu'on veut, mais pas plug & play!
Il y a une foule de réglage à maîtriser pour la machine et le logiciel, la matière de plus ou moins bonne qualité(d'origine, ou mal stockée comme dans mon cas), le lieu d'utilisation (tempéré et sec de préférence) et comme je m'en suis aperçu plus tard: les problèmes mécaniques potentiels!...
Il a fallu être patient, persévérant, et un putain de mécano pour arriver à en tirer quelque chose, et j'ai cru abandonner plusieurs fois,ou m'arracher le peu de cheveux encore sur ma tête, devant les résultats aléatoires à chaque nouvel essai. Faut dire que c'était beaucoup de problèmes à résoudre en même temps, et je pense qu'en sortant la même machine, neuve de son carton, j'aurais eu plus de facilités.
Depuis, j'ai appris à maîtriser les paramètres des logiciels de tranchage, et compris les erreurs à ne pas commettre avec l'imprimante et/ou le filament. et réglé les différents problèmes mécanique, ce qui m'a permis d'imprimer mes création, et celles des autres aussi au gré de mes envies ou besoins.
Au final c'est une imprimante robuste,lourde, qui est faite en majorité avec du matériel qu'on trouve dans la commerce, à part la carte mère LMC qui est une exclu. Leapfrog...
Cette imprimante est équipée d'un écran, car elle peut imprimer un fichier à partir d'une clé usb, on dit quelle fonctionne en stand alone. C'est pratique à condition d'avoir déjà imprimé ce fichier avec succès, car à part une fonction pause, l'imprimante ne laisse pas d'autre choix que d'attendre le résultat final, sans pouvoir modifier le moindre paramètre.
C'est pourquoi je préfère la méthode consistant à la brancher sur un pc avec un câble usb.
Améliorations
Contre l'avis du service support de Leapfrog, il a fallu apporter des modifications à l'imprimante afin de pouvoir l'utiliser convenablement.
Un petit exemple des améliorations apportées, a été de redresser la tige du galet presseur de filament sur un des extrudeur, la tige pliée refusait de coulisser dans son logement et ne serrait pas correctement le filament.
Les tubes guide-fil: un des extrudeur, avait les 2 mêmes tubes à l'entrée et à la sortie du filament. il est bien évident que le tube en photo sert à guider le filament en sortie de la roue moletée d'amenage, mais ne peut pas convenir dessous sinon le filament part n'importe où...
J'avais un peu d'alu en rond, un petit passage sur le tour et voici la pièce réalisée.
<----Photo du montage correct...
J'ai eu comme beaucoup il semblerait un défaut du genre: Firmware not responding.
L'imprimante se fige, et le seul moyen d'y remédier est d'éteindre et rallumer.
J'ai essayé de changer la valeur du buffer, même si cela semble améliorer les choses, ce n'est pas la solution.
Comme le serpent qui se mord la queue, le problème récurent de l'imprimante dont je reparlerai souvent, est : La Chaleur!!
J'ai démonté les capots gauche et droits, fait un petit dessin sous Solidworks que j'ai imprimé et collé sur les capots, avant de les amener sous la fraiseuse, afin de faire des évidements pour favoriser le passage d'air des différents ventilateurs, car ils sont clairement insuffisants!
le résultat a été immédiat, et l'air évacué sur le coté gauche de l'imprimante à travers la grille que j'ai fraisé, est très chaud...
On peut voir que sur un des fraisages, je me suis un peut loupé du côté gauche), la matière est tendre, la vitesse d'avance, rapide, et je n'ai pas été suffisamment rapide pour arrêter la broche à la bonne valeur...
La glissière gauche de l'axe Y faisait un bruit de craquement en déplacement, il a fallu démonter quasiment toute l'imprimante pour accéder aux douilles à billes, dont l'une était fatiguée (déjà!)
Après examen de la douille à billes, j'ai vu qu'il s'agit d'un modèle chinois à 4 rangées de billes, alors que les douilles à billes professionnelle comme celles de la marque INA en ont 5.
Tant qu'à changer j'ai commandé et installé des douilles Drylin by IGUS.
Dans les supports en plastique noir de l'imprimante, elles manquent un peu de serrage, mais l'axe Y étant guidé par deux moteurs, ça roule...
Ajout de néons led
D'origine l'imprimante possède au fond et en haut, un bandeau de led bleues du plus bel effet, mais pour ce qui est d'éclairer, c'est zéro!
J'ai trouvé sur Ali. un lot de 3 bandeaux led reliés entre eux par un petit fil double, et alimenté en 24v, mais aucune indication de longueur.
J'ai quand même commandé, et finalement ce n'est pas si mal.
En fait, je n'ai eu qu'a couper en deux le bandeau du milieu, et à souder chaque moitié tout contre les 2 autres, ce qui fait 2 bandeaux mais plus long, et il font tout pile poil la longueur de l'imprimante le long de son axe Y, quelques bouts de cables soudés sur le connecteur du bandeau de leds bleues, et le tour est joué.
Et là on peut dire que ça éclaire, même pas besoin d'allumer la pièce ou se trouve l'imprimante! :-D
remplacer la carte mère par un autre modèle, pas si simple!
Comme déjà dit, la carte mère de la Leapfrog Creatr HS, est le point faible de cette imprimante. Elle possède pourtant d'origine 7 drivers Drv8825, qui pouvaient en théorie piloter jusqu'à 7 moteurs pas à pas.
Il y a aussi des tas de led d'indication des différents états des périphériques, et même ce qui ressemble à une zone de test/debug.
Mais le tableau idyllique s'arrête là.
On ne trouve strictement aucune info sur internet, et bien peu de gens en parlent. pourtant elle n'est pas si différente des autres, mais elle me donne un sentiment d'inachevé...
Ceux qui sont curieux ont du voir, que les Drv8825 sont soudés directement sur la carte, pas comme les Pololus, et voir, donc, qu'il n'y a pas de réglage de Vref comme sur ces derniers, avec la petite résistance ajustable.
Ils ont choisi de souder directement des résistances sur la carte. je n'ai pas vérifié, mais en toute logique il y en a deux: une qui vient de l'alimentation, et l'autre qui va vers le Ground.
Curieux de connaître la tension qu'ils ont réglé d'usine, j'ai ôté le radiateur des 8825, et mesuré la tension sur les bornes 12-13 de chaque circuit intégré pour savoir si cela correspond aux recommandations des fabricants de cette puce.
Tous les moteurs à l'exception du Z, sont des SM42HT47C-1684AFC le 168 signifiant 1.68A (ampères) et le 4: 4 fils.
Le moteur du Z est un SM57HT56-2804AFC soit 2.80A
Il est dit pour le Drv8825: intensité limite= Vref X 2 soit: Vref = intensité limite / 2
Le moteur SM42 devrait donc avoir 0.84 volts maxi.
Et le moteur SM57 devrait avoir 1.4v maxi.
J'ai mesuré les 5 premiers, et ça n'a rien à voir:
extrudeur 2: 1.64 volt
extrudeur 1 : 1.655 v
axe X : 1.64 v
axe Y : 1.648 v
axe Z : 1.647 v
Pour ce qui est des conséquences, je ne m'y connait pas encore trop, mais je dirai que la chauffe des moteurs s'explique ici, et que les problèmes de déplacement des axes pourraient être liés à des saut de micro pas, car le driver se met en sécurité surchauffe.
Et une chose est sûre, pas étonnant que l'imprimante soit si bruyante avec une tel intensité délivrée aux moteurs pas à pas.
On voit ici les driver 8825, qui pilotent les moteurs pas à pas.
J'avais mis de la pâte thermique pour dissiper le plus possible la chaleur énorme émise par ces dernières.
J'avais à disposition, une carte Megatronics V2.0.
J'ai donc décidé de l'installer à la place de la carte mère Leapfrog.
Il a fallu se plonger dans le Firmware Marlin, mais le résultat en valait la chandelle, car j'ai réussi à faire communiquer la Megatronics, avec la deuxième carte de l'imprimante: la carte Olimex, qui affiche les infos à l'écran, et permet à l'imprimante d'imprimer en standalone à partir d'une clé Usb. Le détail intéressant, est qu'on peut aussi modifier le firmware de la Megatronics à partir d'une clé usb, en passant par la carte Olimex, et ce, très facilement.
Le problème: La carte Megatronics accepte une alimentation des moteurs en 24v, à condition de retirer le pont qui alimente sa puce Mega2560. Cette dernière se trouve uniquement alimentée par le 5V du câble Usb. Malheureusement ce n'est pas suffisant, et la carte loupe des infos du slicer.
La solution serait de changer l'alim générale par une 12V, et de changer le lit chauffant, les crayons chauffants des têtes d'impression, ainsi que tous les ventilateurs, et... Les néons Led :-( .
J'ai préféré retirer la carte, et commander une Megatronics V3.1, qui elle, accepte 24 v et possède un régulateur 12 v pour la partie commande.
Quand j'ai voulu la commander, il n'y en avait pas en stock, je me suis donc rabattu sur une carte Rumba, elle aussi supporte 6 drivers pour 6 moteurs pas à pas, et a les mêmes caractéristiques.
présentation de la carte Rumba:
Elle est à base de Mega2560, supporte 6 Drv8825 ou A4988.
Les Jumpers sont remplacés par des Microswitchs.
Sur ma carte, il y a absence de leds indiquant Rx etTx, bizarrement elle ont un emplacement, mais ne sont pas présentes.
Et la différence de taille avec les autres cartes, la puce gérant l'Usb n'est pas la même que sur les Megatronics, et ça sa pose un souci:
A l'heure actuelle je n'ai pas réussi à faire communiquer la Rumba avec la Olimex.
donc, l'écran et le bouton de commande ne peuvent pas être utilisés pour l'instant, mais je ne désespère pas.
Un conseil: attention de ne pas acheter une carte avec puce usb ATMega16U2.
Privilégier une carte avec puce Usb FTDI!
On voit ici que les Leds Rx et Tx sont manquantes, j'ai écris au vendeur, mais il fait la sourde oreille.
Ma carte étant de marque Biqu, peut-être n'en on-t'elles pas, mais bon, sur le site marchand, les photos les montrent présentes...
On voit bien la puce Atmel ATMega16U2. Il est dit un peu partout qu'on peut remplacer le firmware de la mémoire Flash en utilisant le logiciel Flip, en téléchargement sur le site de Atmel. Mais je ne peut pas l'utiliser, car il ne reconnait pas la carte en Usb (un comble), et visiblement je ne suis pas le seul!
pour fixer la carte, un bout de polycarbonate coupé aux dimensions de la carte d'origine, permet de sécuriser le tout.
J'ai ajouté un TB6600 pour piloter le moteur de l'axe Z, qui est un Néma 23, gourmand en courant.
Voici comment j'ai prévu de distribuer les 6 drivers:
1 X moteur extrudeur 0
1 X moteur extrudeur 1
1 X moteur axe Z (pas de Drv8825, mais branchement vers le TB6600)
1 X moteur axe X
1 X moteur axe Y1
1 X moteur axe Y2
J'ai configuré le Marlin pour re-router la sortie du 3 ème extrudeur vers un deuxième moteur d'axe Y.
La carte branchée petit à petit au fur et à mesure des différents essais et réglages...
Le firmware Marlin est configuré, je me suis servi de la source du firmware de Leapfrog, que je leur ai demandé, mais je n'ai copié que les infos des sondes de température, car la version qu'ils utilisent est la 1.0.6.
Moi je voulais utiliser la Rc8, qui a plein de fonctionnalités intéressantes, et que je compte bien mettre à profit, comme l'Auto bed leveling, et aussi, je l'espère: la fonction dual X, qui permet de faire travailler les deux têtes d'impression en même temps!
Les premières impression ne se présentent pas mal du tout, et je peux enfin imprimer des fichiers qu'il m'était impossible d'imprimer avec la carte Leapfrog.
Les deux moteurs Y1 et Y2 pilotés chacun par un driver fonctionnent très bien, en silence, et restent totalement froid, alors qu'avant en plus de leur bruit, ont ne pouvait pas poser la main dessus.
Les axes X et Y sont maintenant en 1/32e de pas. d'origine ils sont en 1/16e.
J'ai pu utiliser une sortie Mosfet pour commander la turbine de refroidissement pour le Pla.
J'ai aussi une autre sortie Mosfet qui commande le ventilo de refroidissement de la tête, couplé avec les ventilos de refroidissement des cartes mères, à partir du moment ou l'impression est lancée, et leur arrêt quand l'impression est finie après une tempo de retard.
Avant ces ventilateurs tournaient tant que l'imprimante était alimentée...
Quel changement!
Pensant bien faire j'ai commandé des MKS CD v1.0 , des genres d'adaptateurs prévus pour prendre la place des drivers A4988 ou Drv8825, sur la carte mère. Ils permettent d'utiliser un driver externe plus puissant ( 4/4.5A).
J'ai commandé aussi des drivers externes TB6600 (verts), mais je me suis trompé, ce ne sont pas des MKS TB6600 (noirs), or, leur polarité n'est pas la même, et moi j'ai branché comme sur la photo ci-dessus. Quand l'un envoie des signaux positifs et à le Gnd en commun, l'autre attend des signaux négatifs, et à le +5v en commun.
Bon, ça n'a pas fumé, mais le temps que je comprenne mon erreur (enfin quand je dit erreur, j'ai acheté un MKS Tb6600, mais j'aurai pas imaginé une architecture complètement différente entre deux annonces pour le même produit).
Je pense que quelque chose n'a pas aimé, car même branchés correctement, les drivers allument la Led Run, le temps que le moteur est censé tourner, mais il ne tourne pas... :-(
Ci-dessus, voici le modèle de TB6600 qui est compatible avec le MKS CD, c'est la version 1.1 de Makerbase. J'en ai commandé un sur Ali..., j'espère que le modèle à recevoir sera conforme aux photos présentées...
Comme je n'arrive pas à faire fonctionner le TB6600 censé piloter le moteur Nema23 de l'axe Z, alors je le pilote avec un Drv8825.
Seulement, je dois le sous-alimenter pour que le driver ne chauffe pas trop.
Donc il faut que je trouve un système correct pour évacuer la chaleur "proprement", et un moyen de nourrir correctement le Nema23.
A défaut, je peux le remplacer par un Nema17, je pense qu'il suffirait, mais ça nécessite de réaliser un support moteur adapté, dans du plat en alu, car le Nema23 est tellement gros que les vis de fixation du Nema17 se trouvent quasiment dans le perçage destiné à centrer le moteur d'origine.
Schéma de câblage de la Rumba avec la Leapfrog Creatr HS
Voici mon câblage tel qu'il l'est à l'heure actuelle.
Les drivers de l'axe X, Y1, Y2 sont en 1/32 de pas.
Les drivers de l'axe Z, E0, E1 sont en 1/16 de pas.
Les résistances ajustables du Vref sont réglés à : 0.87 v.
Sauf celui de l'axe Z qui est pour l'instant réglé à 0.92 v.
Vidéo montrant le défaut en fonctionnement.
J'ai retrouvé une vidéo montrant pourquoi je voulais réparer l'imprimante,tout d'abord. Puis la modifier, quand j'ai vu que je n'arriverai à rien avec le service support de Leapfrog nl
l'objet imprimé est un jeton de test fourni avec le slicer MatterControl, un logiciel en évolution constante que je trouve très intéressant.
Observez l'impression des lettres M puis C, tout se passe bien jusqu'à la lettre C que l'imprimante est incapable de reproduire. Les blocs de chauffe sont sales à causes de cette panne, car des filaments ne sont pas collés sur la pièce comme cela devrait être.
Réponse du support Leapfrog: j'imprime à vitesse trop rapide (avec une imprimante vendue pour un vitesse maxi de 350mm/s) Mouaaaarfff!!!!
^^
cliquez sur le bouton pour voir la vidéo:
impression du jour:
C'est clairement le type de fichier que je n'arrivais pas à imprimer, dire que c'est si facile maintenant...
'Va juste falloir ajouter du retrait, c'est le problème avec les imprimantes de type Bowden.
Il n'est pas impossible que je monte une tête Direct Drive pour essayer.
Cartes potentiellement compatibles avec l'imprimante.
Je vais faire ici la liste des cartes mères potentiellement compatibles avec l'imprimante, je veut dire par là, qu'elles peuvent faire fonctionner l'imprimante comme avec la carte originelle, et donc pouvoir utiliser le port Usb, le bouton, et l'écran avec ses menus.
(en gras mes préférences...):
la Megatronics V2.0 6 drivers, fonctionne à 100% car testée, mais alimentée en 12V.
La mega 2560 avec Ramps, alimentée en 12v, doit fonctionner, mais ne possède que 5 drivers.
La Azteeg X3 pro à base de Mega 2560 et Ftdi, et compatible Marlin, et des possibilités très intéressantes...
La Mks Gen, mais ne possède que 5 drivers.
La Megatronics V3.1 ( et v3 ?), qui devrait fonctionner sans problème. Mais pas testée, car toujours indisponible à la vente.
J'aurais bien cité la Radds et ses 6 drivers ainsi que la possibilité de 1/128 de pas. A brancher avec un Arduino Due, malheureusement le chip usb de ce dernier est un Mega16U2, le même que celui de la Rumba que je n'arrive pas à connecter à la carte Olimex...
Ma dernière réalisation: une boite qui rappelle une maison Schtroumpf, car en forme de champignon.
La boite est en 2 parties et complètement vide à l'intérieur.
J'ai reçu plusieurs TB6600, mais c'est celui-ci que j'attendais, le MKS.
Il est pleinement compatible avec le MKS cd1, et fonctionne très bien une fois branché.
Le réglage d'intensité se fait avec une résistance ajustable, et il faut mettre le repère à la valeur approchant celle désirée, pour le moteur du Z, c'est 2.8A.
J'ai rapidement imprimé un petit objet, et déjà les lignes de couches successives sont plus régulières, ce gros moteur manquait d'intensité, c'est maintenant réglé.
Cablage:
On peut brancher l'entrée sur le bornier bleu Input2, ou sur le connecteur blanc Input1, ils ont la même fonction.
Les switchs 1 à 3, servent à régler le nombre de µpas
pour 16 µpas, c'est 1-1-0.
Le 4ème switch sert à régler l'intensité au moteur en position frein (bloqué), 100%, c'est 1, et 0 pour 50%
Pour moi, c'est donc: 1-1-0-1
Le grand bornier est pour la puissance:
Alimentation du module et alimentation du moteur pas à pas
1> +24V
2> 0V
3> fil noir du moteur pas à pas
4>fil vert du moteur pas à pas
5>fil rouge du moteur pas à pas
6>fil bleu du moteur pas à pas
Ajout d'un écran Lcd12864 à la carte Rumba.
Suite au commentaire de Jean-Luc sur cette page, j'ai testé le branchement d'un écran LCD de 128 X 64 pixels, c'est le modèle avec le bouton rotatif, le buzzer, un bouton reset et un lecteur de SD Card (si configuré auparavant dans Marlin).
Le branchement est très simple, il suffit de connecter les 2 nappes sur EXP1 et EXP2 d'un coté sur l'écran, et de l'autre sur la Rumba en faisant coïncider le liseré rouge avec la petite flèche indiquant le pin 1 de chaque connecteur.
Ensuite il faut éditer le firmware, dans Configuration.h, au paragraphe: Lcd & Sd Support, et activer la ligne:
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER ;(ligne 1277)
Pour utiliser le lecteur SD, activer:
#define SDSUPPORT ; (ligne 1119)
Il est possible d'inverser le sens de défilement du menu à l'écran, ainsi que le sens de rotation du bouton de l'encodeur rotatif.
Ce sont ces lignes:
#define REVERSE_ENCODER_DIRECTION ; (ligne 1167)
et
#define REVERSE_MENU_DIRECTION ; (ligne 1175)
Il est aussi possible à ce paragraphe de changer la langue d'affichage.
J'avais l'affichage en Français, mais en modifiant les paramètres, je n'avais plus les caractères accentués, et n'ai pas réussi à les remettre.
De toute façon, les traductions ne me plaisant pas forcément, et tellement habitué à l'anglais technique, que je préfère l'affichage en anglais.
Que peut-on faire avec cet écran?
A partir de l'écran on peut quasiment tout faire, c'est bluffant:
Voir les infos utiles en temps réel.
Commander les mouvements.
Modifier les températures.
Lancer des préchauffages prédéfinis ou un refroidissement.
Modifier les valeurs de vitesse, Jerk, accélération, les pas des moteurs, les valeurs du PID...
Warping et décollement de pièce...
J'ai moi aussi connu le phénomène désagréable de la pièce qui se décolle en cours d'impression ou qui ne colle carrément pas dès la première couche.
Au début j'avais trouvé un moyen: coller du film de plastification sur la vitre.
c'est facile à découper grâce au quadrillage au verso, facile à poser et à enlever sans traces. et ça tient tellement bien que pour sortir la pièce, il me fallait découper le film autour à l'aide d'un cutter, empêchant du coup une nouvelle impression à cette position.
Puis j'ai fait l'essai du Dimafix. Sur la vitre de la Leapfrog c'est magique!
Il faut mettre quelques légères pulvérisations sur la vitre bien froide et sèche, faire monter en température (60 à 75° PLA, et 80 à 90° pour l'ABS).
Et plus aucun décollement ni Warping, mieux: je peux réimprimer au même emplacement plusieurs fois sans en remettre si la pièce finie, à été retirée à froid.
La pièce est indécollable à une température > à 50°C, et à froid c'est comme si elle n'avais jamais été collée...
Problème: pas vendu chez moi, et donc coûte aussi cher de produit que de frais de port... :-(
Je met un graphique pris sur le site de Dimafix.com:
Impression du 17/04:
Un vase en PLA rouge rubis de 180mm de haut.
Ma fille m'a offert cette bobine pour mon anniversaire, et il est d'une qualité exceptionnelle, je n'en revenait pas!
La marque: BQ
Il s'imprime sans bavures.
Imprimé sur un plateau presque froid, une première pour moi...
Il est très brillant.
Il n'est pas aussi cassant que le Neofil 3d.
La température indiquée est de 220°, et j'ai respecté cette consigne.
Plateau à 70°
Le résultat est superbe, sans post processing!
impression du 18/04:
Un fil PLA d'une autre marque, mais de bonne qualité, il colle très bien au plateau et ne bave pas.
La marque: Icefilament.
La couleur: Groovy gold
pas de support
Un Abraham Lincoln plutôt bien réussi, même si j'ai mis des couches un peu larges :-D
impression du 19/04
Un autre vase, en PLA.
sois-disant c'est couleur or!
Moi je dis: Si je prends cette couleur comme modèle, je suis pas là de trouver des pépites d'or dans le sol...
Mais je dis ça, je dis rien!
couleur: Gold
Marque Esun
Plateau à 65°
S'imprime à basse température (190°), ne bave pas trop, juste 2/3 fils à l'intérieur du vase.
Filament très cassant.
Mais bon, l'impression est réussie.
Ajouter les caractères accentués dans l'écran LCD des Mega2560
Il est possible de changer la langue d'affichage des écrans LCD (12864 ou 20X4 par ex. ) reliés à nos cartes à base de MEGA2560, la langue de base étant l'anglais.
Il est même possible de changer la table de caractère pour prendre en compte le japonais, le russe, et les caractères accentués pour notre langue Française.
Seulement les personnes ayant tenté de mettre les caractères accentués (comme moi) en choisissant le Français (fr) dans Marlin et en choisissant la table de caractères Western, se sont rendu à l'évidence que ça ne fonctionne pas, les mots s'affichent en Français, mais les accents sont remplacés par des "hiéroglyphes"
C'est mon ami Jean-Luc, Programmeur à la retraite qui a trouvé le pourquoi et je donne ici l'astuce:
Il manque une ligne de code dans le fichier: language_fr.h
cette ligne c'est: #define MAPPER_C2C3
Ligne qui est, bizarrement, présente dans le fichier language_ca.h alors qu'il n'y a pas d'accents dans les mots utilisés.
En tout cas ça marche et merci à lui.
Je vais modifier toutes les versions des firmware Marlin en téléchargement ici
J'ai fait quelques modélisations en vu de canaliser le flux d'air d'un ventilateur 40X40X10 afin d'améliorer son efficacité, selon ce principe:
Les fichiers ont été sauvegardés au format .STL et imprimés dans la foulée.
Il ne reste plus qu'à tester ces 3 premiers essais.
Ci-dessous quelques photos des pièces imprimées ( en marron) , à coté d'un ventilateur (en noir).
quelques impressions de la semaine.
remplacer le silicone chauffant par un modèle 240V
D'origine le silicone chauffant du Bed est en 24Vdc, il est particulièrement long à chauffer,et gourmand sur l'alimentation, la solution est de changer pour un silicone chauffant en 240Vac, piloté par un relais statique.
Je ne savais pas comment était collé l'ancien silicone, et j'ai été surpris de voir qu'il n'y avait pas de scotch double face, mais un collage approximatif avec un silicone rougeâtre...
La liaison thermique ne devait pas être très efficace quand on voit ce collage.
C'est en voyant la sonde de température que j'ai été le plus navré par la réalisation de cette imprimante semi-pro.
Une sonde à visser (diamètre 8 mm) a été collée dans un gros pâté de silicone, je comprend mieux la grosse bosse au dos du silicone, et la piètre lecture des températures, m'obligeant plusieurs fois à réécrire la table dans le Marlin.
Alors a commencé un long nettoyage du verre trempé à l'aide d'un cutter de modélisme, en faisant attention de ne pas abîmer la sérigraphie du verre.
Le résultat.
La vitre est prête à recevoir le nouveau silicone chauffant.
Après un bon dégraissage à l'alcool à bruler, il suffit de positionner le silicone à blanc, faire un repère au feutre à chaque angle, puis retirer le film de protection de l'adhésif double face, placer le silicone aux repères de feutre, et coller doucement.
gros plan sur l'étiquette, les dimensions sont de 300 X 400 mm, pour une puissance de 600 W (sous 220V).
J'ai choisi d'avoir les fils sur un côté plutôt qu'au bout comme l'ancien, afin qu'ils ne viennent pas toucher la vis à bille de l'axe Z.
Après quelques heures d'essais, le silicone chauffant reste fermement accroché à la vitre, et me donne entière satisfaction.
Schéma de câblage du silicone chauffant 220V avec un relais statique. Le relais utilisé est un SSR-40DA.
Attention il va y avoir présence du secteur, le brancheent doit se faire hors tension, et penser à protéger les connexions d'un contact accidentel avec les doigts!
Test:
Quand la carte Rumba pilote le lit chauffant, le voyant rouge sur le relais statique s'allume et le silicone chauffant doit rapidement monter en température. Bien entendu ce test doit se faire avec le thermostat du silicone chauffant déjà relié à la carte Rumba sous peine de mettre le feu au montage!
Photo rapproché du relais statique.
Il a été collé sur la plaque support en alu à l'aide de colle thermique.
On aperçois aussi les radiateurs des drivers, ce sont des modèles de 20 mm de haut, bien plus efficaces, et fixés eux aussi à la colle thermique.
J'ai fini par abandonner l'idée d'utiliser la carte Olimex A13 d'origine, ainsi que sont écran Olimex, n'ayant pu résoudre les problème de compatibilité de drivers Usb.
Je démonte donc ces éléments et leurs câbles, à défaut d'autre chose, ça fait de la place dans l'imprimante.
Je croyais être au bout de mes surprise quand à la réalisation de l'imprimante, et ben, je me trompais...
L'écran Olimex, à l'origine est tactile, pour qu'il ne le soit pas, le fabricant (www.lpfrg.com ) a collé sur l'écran un polycarbonate qui à été fraisé sur les bords pour qu'il s'adapte à son évidement dans la façade.
Jusque là, rien de très choquant, sauf que l'écran est juste maintenu par une fine bande de scotch double face, pas très Pro...
Le Polycarbonate est par contre très bien collé sur la dalle lcd, et tenter de le retirer serait destructif selon moi.
And the winner is:
Le bouton rotatif vissé en façade pour commander les menus à l'écran.
Regardez le gros plan sur l'image en dessous:
Du circuit imprimé de prototypage!
Pour une machine produite en grande quantité, ça fait pas très sérieux quand même...
Allez Ouste, du balais!
Comment gagner 15 mm sur la course de l'axe X.
La course maxi de l'axe X est gênée par le chemin de câble articulé, Sans avoir à percer de nouveau trous, il suffit de défaire les 6 petites vis à tête fraisée, et de repositionner le chemin de câble comme montré sur la photo, puis de modifier la course maxi de l'axe X dans Configuration.h de Marlin en remplaçant la valeur de la ligne:
#define X_MAX_POS 270
par
#define X_MAX_POS 285
Voici l'implantation actuelle: électronique fixée, protégée, et bien refroidie.
